疫情對于環球經濟、炒魷魚率等疑問將造成較為長期的陰礙，且此類疑問的辦理將滯后于疫情的緩解，因此環球服裝市場還需一定時間才能得以覆原。
因疫情而破產的服裝公司名單仍在變長。
作為本土中高檔時尚女裝品牌，broadcast：播的母公司日播時尚集團股份有限公司近日公佈，董事會批准公司以債權人地位向人民法院申請對控股子公司廣州騰羿衣飾有限公司進行破產清算。
廣州騰羿旗下品牌為日播時尚2007年創立的時裝潮牌CRZ。對于該公司破產清算的理由，日播時尚方面辯白為，比年來受服裝行業景氣量不良以及品牌定位調換等陰礙，廣州騰羿經營面對較大難題，出現連續賠本，新冠疫情更是造成其線下門店業績大幅下降，現金流緊張、賠本逐漸擴大，已嚴重資不抵債，無法繼續經營。
實際上，這僅是疫情下環球服裝行業的一個縮影。
依據公然資料，自新冠疫情暴發以來，環球已有數十家服裝企業宣告破產，有著200長年歷史，曾為40位美國總統制作衣飾的Brooks Brothers亦在名單之列。雪上加霜的是，有觀點以為，環球范圍內該行業下半年破產潮或將進一步加快。
最后一根稻草
資料顯示，于2017年5月正式在上交所掛牌上市的日播時尚，主營精品服裝的創意設計、工藝專業研發及生產銷售，旗下有broadcast播、broadcute、CRZ、目澈MUCHELL和SIRLOIN五大主品牌。此中，作為青年潮牌，CRZ重要定位于青年個性群體，屬于少淑裝，重要產品定價在339至999元之間，線下以一、二線城市，經濟發達地域重要銷售區域。
依據日播時尚在公告中的表述，自2019年以來，公司及時應對市場經濟形勢下行的變化，由積極擴張轉為穩練內功，進行優化門店，調換組織架構，實現降本增效。然而，廣州騰羿旗下CRZ品牌經調換，仍未到達公司預期，加上受新冠疫情沖擊，致使2019年、2020年上半年CRZ品牌收入差別下滑2411%、6353%，賠本逐漸擴大。
若將時間線拉長一些，作為日播時尚第二大營收來歷，CRZ的頹勢早已表露。《國際金融報》查閱日播時尚的財報發明，2017年至2019年，CRZ品牌的營收差別為168億元、151億元、115億元，占日播時尚的比重為收入占比為1565%、1334%、1027%。
為之對應的，廣州騰羿的營業收入亦從2017年的17億元遞減至2019年的12億元，凈賠本亦由2017年的114979萬元擴大至2019年的313667萬元，此外，其凈資產在2018年及2019年亦均為負值。日播時尚公告稱，截至2020年6月底，其對廣州騰羿長期股權投資初始余額為385萬元，經營性借款余額為872135萬元，鑒于廣州騰羿已經連續賠本，嚴重資不抵債，公司對相關投資與債權依照制定進行了管帳處理。
冰凍三尺非一日之寒，日播旗下品牌CRZ的破產清算也是無可奈何之舉。紡織服裝品牌控制專家、上海良棲品牌控制有限公司總經理程偉雄對《國際金融報》表示，定位于女性潮牌的CRZ，創辦13年以來，門店一度達200家，但業績表現一直不如意，這不僅由於產品定位小眾化，亦與日播時尚多品牌控制過于粗獷有關，這重要表現于CRZ品牌快要13年的發展在日播體系業務收入占比從來沒有過份20%，且日播的總部在上海，而騰羿卻在廣州。此外，通過CRZ平均不到60萬的門店年收入可見,該品牌店鋪運營控制以及組織機能極低。
注意到，早在2018年，因品牌定位調換，仍處在調換期的CRZ就出現較大賠本，這也成為當年日播時尚凈利潤同比下降5413%的主因之一。同樣連累業績的情境亦發作在2019年。這一年，日播時尚整體營業收入下降157%，此中，broadcast：播品牌主營收入增長081%，而CRZ品牌主營收入卻下滑2411%。
很顯然，疫情成為壓倒駱駝的最后一根稻草。4月底，日播時尚披露的2020年第一季度顯示，教導期內，公司實現營業收入162億元，同比減少4432%；凈利潤銳減45282%至-164595萬元，較去年同期由盈轉虧。
程偉雄以為，在疫情沖擊下，日播時尚剝離盈利欠佳已久的CRZ，聚焦日播主品牌的方位是必須之舉。7月21日，《國際金融報》就廣州騰羿申請破產清算，若CRZ品牌被剝離，公司下一步的相關安排等疑問向日播時尚發去采訪函，但截至發稿，未得到進一步回應。
行業加快洗牌
截至當前，諸如廣州騰羿，環球范圍內被疫情壓垮宣告破產的服裝紡織企業不在少數。
7月上旬，創立于1818年，被譽為美國總統御用西裝品牌的Brooks Brothers向美國特拉華州法院申請破產。據了解，由於消費者越來越傾向于選擇休閑服裝而不是正裝，該品牌此前就已陷入逆境，而疫情大暴發造成零售業的不不亂更是對其造成致命一擊。中國保衛知識產權網在7月21日發表的一篇顯示，依據法院的文件，Brooks Brothers稱其資產和欠債高達5億至10億美元。現在，該服裝品牌正在考慮相關知識產權疑問以及是否將其拍賣出去。
無獨占偶，國際在線在5月中旬援引日本共和社稱，由于新冠肺炎疫情擴大，百貨店衣飾品銷售急劇下降，導致資金鏈斷裂，當月15日，日本服裝巨台灣運情心得頭瑞納株式會社拋卻經營重組，依據相關法律啟動了破產保衛的程序。數據顯示，現在該公司欠債總額達13879億日元。
CIC灼識咨詢執行董事朱悅對《國際金融報》表示，疫情在2020年前四個月對內地零售業造成較大打擊，從4月份開始跟著環球疫情的伸張嚴重陰礙環球零售業，美洲和歐洲市場的形勢尤其嚴峻。疫情時期，服裝行業重要面對供大于求、積壓庫存難消化、現金流短缺、固定成本高級諸多疑問。
另據行業資深人士說法，正是日益嚴峻的形勢加快了原先經營不善、現金流不康健以及應變才幹不夠趕快的公司被剔除及清理。
上述說法有跡可循。
5月初，總部位于紐約，曾受美國前第一夫人米歇爾·奧巴馬青睞的美國著名服裝品牌JCre申請破產保衛，成為美國疫情暴發以來首家申請破產保衛的全國性零售商。據了解，該公司原先已背負著繁重的債務且遇到銷量下滑，新冠疫情使企業面對的逆境進一步惡化。
6月下旬，創立于1985年的法國男裝品牌Celio亦公佈啟動破產保衛程序，疫情時期導致營業額損玩運彩預測技巧失快要1億歐元。
7月上旬，日本零售巨頭無印良品母公司良品策劃公佈，遭受新冠肺炎疫情陰礙，其美國子公司已申請破產，欠債6400萬美元。據彭博社，在過去3個財年中，無印良品一直處于賠本中，而這家子公司成為本年因新冠疫情而在美國申請破產的110家公司之一……
疫情對于環球經濟、炒魷魚率等疑問將造成較為長期的陰礙，且此類疑問的辦理將滯后于疫情的緩解，因此環球服裝市場還需一定時間才能得以覆原。在朱悅看來，市場玩家的清理勢必將加快行業的洗牌和行業分化，疫情也將催化行業衍生出更多樣化的產品、服務和營銷模式，形成新的行業生態。
【專家視角】
市場連續低迷或成新常態
——專訪安邁企業顧問有限公司中國區高等董事高歡
誠然，在履歷了前一年的萎靡后，2020年，服裝行業更是雪上加霜，甚至承受生死考驗。
那麼，在履歷疫情后，服裝行業將展示哪些新特征，未來將迎來何種新趨勢，當下正處于水深火熱中的企業如何更好地活下去？帶著這些疑問，《國際金融報》與環球綜合性技術服務公司——安邁企業顧問有限公司中國區高等董事高歡展開了一場對話。
《國際金融報》：在疫情環球大流行時期，整個零售業遭受不小的沖擊。據不完全統計，受疫情陰礙，當前環球多家具有久遠歷史的服裝品牌都已紛飛宣告破產，您以為服裝行業在疫情時期普遍面對哪些疑問？據您估算，環球服裝市場得以覆原還需多久？
高歡：庫存高企與現金流短缺是服裝行業在疫情時期面對的最基本疑問，但到現在為止這兩大疑問都沒有得到基本性改良。現在疫情對環球市場陰礙不同較大，所以行業整體何時覆原到之前程度很難評估。
不過就內地市場來看，在四五月份內地市場開始覆原時，就有業內人士預估六月份是不是有些可以覆原正常了，但實際上現在并沒有沒有這麼樂觀。據我預估，服裝行業市場連續低迷或會成為一種新常態，那麼，下半年許多已經有疑問的企業資金鏈仍不會得到好轉，而一些資金方會繼續觀望，這也導致了這些企業可能在下半年會遭遇更大的逆境。
《國際金融報》：在疫情陰霾的籠罩之下，特殊的2020年已行至半途，您以為未來服裝行業將迎來哪些發展趨勢？
高歡：首要，我以為追求極致暢快的衣飾將會是第一個大的趨勢。疫情時期居家隔離，實在也潛移默化變更了人民的生活韻律和方式，消費者可能會不自覺得變更原有的服裝品味，而這種變更有可能會連續下去。
第二，途經這次疫情后，具有保衛性或是性能性的衣飾會受大家追捧，雷同防紫外線、防水、甚至防細菌的一些性能性衣飾會是消費者接下來關注的焦點。
第三，兩英里衣飾將成為消費者在未來的潛在選擇。當下，工作、吸取、休閑等這些物理界限已經逐步含糊，那麼同樣的衣服被寄予差異的活動需求，這將導致消費者對居家服的升級要求。最后，受疫情陰礙，截止對數目的追求，轉而追求衣飾質量的趨勢不僅得以延續還在加快。
《國際金融報》：據了解，比年來環球整個服裝消費市場的表現并不盡如人意，疫情或僅是催化劑。在您看來，最近幾年環球服裝市場存在哪些方面的變化？
高歡：這可以分為幾個層面來講。一方面，消費方式從追求數目向追求質量轉變。比年來受環保思潮等陰礙，一些快時尚品牌越來越不再受迎接，消費者更偏向一些潮牌或是極簡主義的品牌。另一方面，消費者對運動健身需求衣飾的需求增大。另有，更珍視產品的暢快度及性能性也是該行業的一個較大的趨勢。
那麼，能夠安適這些趨勢的一些新品牌，可能活的極度好，增長速度會快一些。而一些對照大的傳統品牌，在固有形象限制下，假如他們現在的經營模式難受合這些新的趨勢及變化，那極有可能就會逐步被市場荒涼甚至被剔除。
《國際金融報》：此前有行業人士在接納采訪時稱，疫情時期，比擬于中運彩購買教學高檔服裝品牌，低端品牌遭受的沖擊力更大，您是否贊成這一觀點？
高歡：我是認同這個觀點的。之前也有說法以為在經濟下行，消費需求銳減的場合下，比擬于中高檔衣飾，疫情對低端服裝市場的陰礙可能會更小。實在并不是這樣。現在相關教導也顯示，疫情時期，低端衣飾遭受陰礙對照大，而中高檔及輕奢品牌甚至迎來業績增速。
這重要基于以下幾點理由：第一，原先我國超七成的奢華品及高檔消費品重要來自跨境游，但現在這部門需求已經回到內地，這將導致奢華品和高檔消費品增速的加大；第二，現在經濟下行，比擬于已經具有一定財富積累的高檔人群，疫情對低端收入人群的買入力沖擊會更大一些；第三，在截止追求數目，更多追求質量的趨勢下，消費者更偏向追求少而精的中高檔品牌；第四，由市場玩家所決意的中高檔品牌，在疫情之后，也面對庫存壓力，所以我們看到雷同618時期部門中高檔及輕奢的產品在進行史無前例的折扣，此時消費者的消費欲望進一步得到開釋，這必將導致低端品牌遭受的陰礙更大，這肯定是一個趨勢。
《國際金融報》：正所謂想法總比難題多，據觀測，在疫情常態化沒有基本變更確當下，多數服裝企業已開始做出相應的戰略調換，比如發力線上渠道，或是采取C2M服裝定制。在您看來，當下服裝企業在危中尋機時哪些方面是需要特別注意的？
高歡：疫情暴發以來，環球服裝產業鏈受到了巨大打擊，面臨難題形勢，各個服裝企業都在積極謀求對策，比如拓展電商渠道，尋求更多的市場份額。不過，對于大多數服裝企業運彩中獎金額而言，這是一場長久戰，現在的首先目標是先存活下去，等候疫情解散后的消費復蘇。
所以，對于如何活下去，我以為企業首要要創建一個快速響應的機制，以加強對現金流的管控以及對庫存的控制，這重要依附足夠的數運彩 讓分意思字化舉措以及即時掌握市場變化的信息。第二則是開源節流，重要體目前如何能夠在原有架構當中減低成本，甚至變更成本結構。除此之外，對于部門具有久遠歷史的品牌而言，如何趕快抓緊市場變化，以變更產品定位來安適這些變化及需求亦至關主要。
